Trailer og jolleskur.
eller brændeskur eller ?

I lang tid har traileren været fast placeret i garagen og det har været til at leve med.

Men så gik jeg hen og investerede i en lille jolle med påhængsmotor. Det gav et opbevaringsproblem - to biler, trailer og båd, det er for meget at have i garagen og det er synd at stille traileren og båden ude. Afkast fra skoven i form af blade og grene, vil hurtigt fjerne pynten fra disse "uundværlige" ting. :-)

Ergo - der skal bygges et halvtag til opbevaring.
Jeg havde nogen af materialerne og resten var til at købe.

Planen var et halvtag der lige nøjagtig kunne indeholde trailer og jolle, på bagsiden af garagen.
Dimensionering af bjælker, spær med mere. Forhør dig hos byggemarkedet, tagfabrikantens kataloger o.s.v.
Hellere overdimensionere end at skulle samle det hele op efter en storm eller efter sne har tynget det hele til jorden.

Jeg startede med at stille en forsøgsopstilling op, for at se hvorledes der kunne vinkles op mod muren, under det eksisterende udhæng. I den ønskede afstand fra muren graves en stolpe lodret i jorden. God ide at fixere med et par støttebrædder i flere retninger. Fastgøres med en skrue i den lodrette stolpe og støtter så mod jorden. Så er det til at arbejde med. Brug skruetvinger til at holde test spæret. Jeg brugte 2 stolper og spær, så jeg kunne lægge en række tagplader på for at se, hvorledes det kom til at arte sig med hensyn til afslutningen mod huset.

Med denne opstilling kan du finde hældningen på dit halvtag, placeringen af de endelige betonstolper i jorden, afhængig af ønsket udhæng. placering af fastgørelsespunkterne på muren og så videre. Jeg valgte at lade spærene gå ind mod muren og  lade taget støde imod udhænget. For at der ikke skal kunne komme fygesne og slagregn ind, hvor taget støder imod udhænget, laves en afslutning i form af en "håndlavet" liste skåret i smig med rundsav, der kommer til at gå over de øverste tagplader i hele tagets længde. Monteres til sidst i byggeriet. Under denne liste som skrues fast i eksisterende udhæng placeres asfalt skumbølger mod nyt tag, så afslutningen er tæt. Grunden til at jeg ikke valgte at lade halvtaget gå helt ind til muren, er at det efterfølgende ikke vil have været nem at fastgøre de øverste tagplader.

Jeg startede derefter med at skrue en 50 x 100 mm reglar på muren i hele skurets længe (minus 2 x udhæng i enderne + 2 x 10 cm, så de går ud over spærene i hver ende. Her kan du vælge at bruge gennemgående bolte, (gevindstager med møtrikker og skiver, eller tilsvarende holdbare skruer med plugs. Under alle omstændigheder skal murremmen fastgøres så godt at du kan sove roligt - også når det stormer. At den ikke kan løfte murstenene her, er temmelig sikker, da garagens tag og spær hviler på muren og disse spær er fastgjort ned i soklen med armeringsbånd. Jeg valgte, foruden lange skruer med plugs, også at strø en gang betonskruer i. Betonskruer, hvor der bores med et lidt mindre bor end skruens diameter. Herefter laver skruen gevind i både det der skal fastgøres og det der skal fastgøres i. (ingen plugs). Særdeles velegnet til fastgørelse af døre og vinduer.

Herefter afsættes og fastgøres samtlige bjælkebærere (med udvendig flig) til spærene på murremmen.

Bjælkebærere efter spær er monteret
 

Klar til nedgravning af betonpiller med istøbte jern. Her havde jeg nogen til at ligge, som var "født" med et lodret stykke jern med forborede huller. Jeg ville bestemt vælge nogen med vinkeljern, hvis jeg skulle ud og købe færdige betonfødder. Nå - genbrug er godt. Start med de yderste og placer dem korrekt ved hjælp af målebånd og snor. Herefter graves huller til de øvrige stolper. At placere betonstolper helt korrekt er et meget stort arbejde og næsten umulig at have med at gøre. Mange vælger derfor også at grave huller, montere stolpefødder på remmen, klodse remmen op til ønsket placering og derefter støbe stolpefødderne fast i de forgravede huller.
Jeg løste problemet på følgende vis. De to yderste betonbjælker skal sættes og fastgøres på de korrekte placeringer. Herefter sætter jeg de øvrige betonpiller ned og sørger for at de passer ca i højden (brug sand til nivilering). Men jeg forsøger ikke at fastgøre dem sidevejs.  Herefter klodser jeg bundremmen op, hvorefter remmen fastgøres til betonpillerne ved hjælp af franske skruer. ( bor for før du forsøger at iskrue en fransk skrue.) Om de lodrette jern sidder lidt længere oppe eller nede på remmen betyder ingenting. De resterende betonpiller fastgøres (sand omkring - stamp adskillige gange undervejs). Arrangementet kan godt rettes til i sidevejs retning. Brug en snor til længderetningens tilretning, som holder foreksempel en tommestoks tykkelses afstand fra jernene. Så undgår du at nogle af de øvrige jern skubber snoren.

Snor er uundværlig ved restaurering og nybygning. Derfor sørger man også for ikke at bruge knuder når snoren spændes op. Der er to umiddelbare og nemme metoder til fastgørelse af snor.
1: Snur snoren nogle gange om emnet og fasthold så med en lille skruetvinge ( evt. selvspændende ) og
2: Benyt følgende nemme selvspændende låsningsmetode. Den meget stramme lodrette snor, selvholder knuden, som ikke er en knude, når enden føres ind bag den stramme snor som illustreret.  Eller du kan føre den stramme snor ned over de tre vindinger du har lavet. Overlægget skal ske på bagsiden - det er måske allernemmest. Efter endt brug er snoren så god som ny.

Resultatet skulle gerne være en bundrem korrekt placeret. Min bundrem er ikke i water, men den følger terrænet (ca. 5 cm fra jord). Topremmen derimod er i water. (flugter med garagen)

Nu står der så en bundrem og på muren er en rem klargjort til fastgørelse af spær.
Næste punkt vil nu være at rejse en væg på bundremmen. Igen kan kun anbefales at bruge mange støttebrædder, således at der støttes i alle retninger, medens arbejdet pågår.
Jeg rejste det ønskede antal lodrette stolper på bundremmen. Støttet af hjælpebrædder på kryds og tværs. Herefter placerede jeg topremmen ovenpå. Fastgjort i første omgang med vinkler til de lodrette stolper. Start med de yderste stolper. Sørg for at de er i water på både den ene og anden led. Fastgør topremmen til disse. Herefter fortsættes med de øvrige stolper der vinkles 90 grader  på topremmen. Nu er det tid at komme af med alle støttebrædder, men først skal nye placeres. Et bræt skrues op i udhænget og fastgøres til topremmen på den "løse" væg, ved hver yderstolpe, stadig så væggen er i lod. Herefter gøres det samme strategiske steder der henaf, så væggen er i lod hele vejen hen. Her kan du eventuelt også vælge at trække en snor mellem de yderste lodrette stolper - det gjorde jeg og rettede ind efter den. Nu er væggen optimalt fastgjort til næste kapitel, som er tilretning og fastgørelse af spær.

Start med at save spærenderne i smig med muren og placer spærene løst i bjælkebærene og lad dem hvile på topremmen.

Spærene skal nu sadles på remmen.

Først skal du sikre dig at de holder 90 grader mod den bygning, halvtaget skal placeres op imod. Jeg fandt en uovertruffen vinkel til dette. En flamingo plade, egenlig beregnet til gulvisolering, men altså nu brugt som vinkel. Fordele - den er stor og den er ultralet. Lad spæret hvile i bjælkebæringen på muren. Hold "vinklen" på topremmen og flyt spæret/vinklen, indtil den holder 90 grader mod topremmen.  Marker stedet på topremmen. Jeg brugte herefter en tommestoks bredde til afmærkning af sadlens vandrette mål og lodret skal sadlen følge den lodrette stolpes udvendige side måske med tillæg af en mm. eller lignende. Herefter saves et hak i spæret, som så gerne skulle passe ned over topremmen.

Nu kan spærene skrues fast i bjælkebærene på murremmen og fastgøres til topremmen. (kaldes også sadelrem eller bare rem)
Jeg valgte at give hvert spær en "mega" skrue ned i topremmen. Bor for i spærret. Der findes sikkert flere måder at fastgøre spær spær til rem, såsom vinkler, såkaldte gaffeljern, krydssømning med flere. Men jeg havde en del jern tilbage fra de vindkryds der blev lagt på garagen, og det er også velegnet.  Vindkrydsbånd er ca 3 cm bredt jernbånd med adskillige huller i. Dette lavede jeg beslag af ved hjælp af skruestik og svensknøgler. Se billede herunder "Spærbånd". Så smutter spærene ingen steder. 

Spærbånd
 

Topremmens fastgørelse til de lodrette stolper. Her valgte jeg at benytte hjemmelavede "lasker" af 50 x 100 mm.

De lodrette stolpers fastgørelse mod bundremmen kan udføres på samme facon, med vinkler, med tildannede "spærbånd" eller lignende. Er det f.eks. et halvtag over et indgangsparti vil jeg foretrække at bruge så meget træ som muligt og så lidt synlig jern som muligt. Se f.eks. disse billeder fra halvtaget lavet over bagdøren. Der er ikke synlige beslag og f.eks skråstivere er stemmet ind i spær og lodrette stolper, så de praktisk talt er selvholdende. De lodrette stolper er 100 x 100 mm og topremmen ikke alene hviler på disse, men den er også lejret i et indsavet hak. 

Efter spærene er fastgjorte er det tid for fastgørelse af lægter. Lægter har foruden det at holde taget fast, også det formål at skulle holde til belastninger ovenfra og ned. F.eks. sne og personbelastning. Der findes regler for dimensionering af lægter afhængig af spærafstand, tagvægt mm. Spørg dit byggemarked, hvis du er i tvivl. Næsten alle byggemarkeder reklamerer med "byggehjælps vejledning". Men ellers kan du finde tabeller her - http://www.top.dk/pdf/LaegteDIM_forudsaetninger.pdf
De lægter jeg bruger er godkendte lægter - T1-lægte på 38 X 73 mm til spærafstand på max 1000mm. To søm i hvert spær. Samlinger altid over et spær (her 4 søm ialt). 4,5 x 110 mm håndsøm eller 3,1 x 98 maskinsøm. Spærenderne saves af, så de flugter med ydersiden på nederste lægte.

Lægning af tag. Da det var et forholdsvis kort stykke tag jeg skulle lægge, startede jeg med at ligge nederste række hele vejen hen for at få et overblik over hvor lang mine 9 plader rakte i længden. Udhænget måtte gerne være ens i begge ender. Ned med rækken igen. Save lægterne af i venstre side så det senere passer med et bræt til vindskede. Så er det bare med at få lagt nogle tagplader op. Lægterne i højre side afskæres først når du er helt derhenne med sidste plade og kan tage de eksakte mål.

Efter vinteren 2009/2010 blev jeg en erfaring rigere med hensyn til sne. Skuret er bygget på nordsiden af huset (den kolde mørke side !) og da skuret vinkler mere vandret ud fra huset det er bygget op af, havde sneen tendens til at samle sig. På husets 45 graders hældning falder sneen selv af når det nå en vis tykkelse, men hvor skuret støder på kan det pludselig ligge sig i meget tykkere lag. Og vi fik meget sne denne vinter. Rigtig meget. Skuret holdt - men tagrenden hele vejen over halvtaget blev bøjet så langt ned at det laveste sted nu pludselig var midt over halvtaget og ikke ved nedløbet.

Det havde jeg ikke regnet med. Tagrenden og rendejern er lavet i metal og er så stærke at en voksen mand kan hænge i den uden at den bøjer. Men store mængder våd sne kan sagtens komme til at veje mere end en voksen mand - så det skete altså.  Jeg har rettet op på skaderne - af med tagrenden - spænde snor mellem yderpunkterne - bukke alle rendejern tilbage på plads (med rørtang) og på med tagrenden igen. Men næste gang der kommer sne vil jeg nok satse på at fjerne så meget som muligt før det bliver til tøsne.