Efter at have væltet de to bindingsværkslænger stod det klart at vi måtte have en ny bygning til de ting man nu har behov for på landet. Plads til bilen, traileren og så videre. Et værksted og et brændeskur.

Den nye bygning måtte gerne ligne stuehuset, så vi begyndte at få gang i tegningsarbejdet.

Når man nu er total nybegynder ( byggeteknisk set ) er det en god ide ( og et stort arbejde ) at tegne den nye bygning fra A til Z, så man får klarhed over hvordan det hele hænger sammen. Det giver også store fordele at have alt beskrevet så nøje at tilbud på materialer kan hentes hjem uden de store fejlberegninger.

Her kan du se de tegninger der kom til at ligge til grund for byggeansøgningen og tilbudsindhentning.
(klik for stort billede)

Tegningerne er lavet i grafik programmet Corel Draw - men er her i GIF format.

Resultatet af ovenstående tegninger omsat til sved og hård hud ses herunder.
At mure er hårdt og man bliver lidt tynd i den tid det står på. ;-)
(Til opmuring brugte jeg cement og bakkesandsmørtel i blandingsforholdet 1:11)
(Til vandskuring udvendig, cement og strandsandsmørtel i blandingsforholdet 1:6)

Regnvandsafledningen lavet som faskine tværs over gården. Stort arbejde at komme ned igennem pigstensbelægningen. Renden kan med fordel fores med filt så jord og skidt ikke fylder renden op med tiden. Herefter placeres et drænrør nederst hvorefter renden fyldes så op med små sten. Hermed er en større buffer tank til regnvand etableret og de lange vægge renden sørger for rimelig udsivning. Der findes beskrivelser over beregning af nødvendig volume set i forhold til tagareal og jordens beskaffenhed. Se f.eks.handyman's beskrivelse - Faskine

Indvendig blev væggene pudset efter følgende recept. Første gang (grovpuds) med bakkesands mørtel. Herefter finpuds med strandsandsmørtel. Kunne godt være gjort i en arbejdsgang med strandsandsmørtel - men da vi havde rigelig med bakkesandsmørtel i overskud - så....
Sluttelig listeloft i alle rum. Montage af el - Punktum

Men - selv om man gør sig umage sker der altid et par fejl som man bagefter tager sig til hovedet over.  Da huset var bygget stod to graverende fejl frem.

1: Porte og døre var ikke købt hjem i mål der gik op med højden af mursten - forklaret på en anden måde. Først er "hullet" for lille - så mures en sten mere på og så er hullet 3/4 sten for stor. Denne fejl skyldes ene og alene bygherren (mig) som købte porte og døre hjem via et katalog i en eller anden højde jeg synes passede. Det skal man ikke gøre. Det er helt nøjagtige mål der gælder for huller til døre og porte i en muret væg.
Jeg stod altså nu med et "gabene" hul over alle de indsatte døre, porte og vinduer. Gode råd var dyre og der blev indhentet mange bud på hvordan og hvorledes det kunne fikses. Men ingen rigtig gode ( læs - pæne løsninger )
Så enden af det hele blev at jeg savede støbeskabeloner ud i træ med falsk bue. ( der er buer over alle vinduer i stuehuset ). Jeg købte nogle lange tynde jernstænger beregnet til at placere i fugerne på murstensbyggeri. Disse kunne nemt formes til at passe ind i skabelonen og dermed var en støbeform skabt. Til portene blev så støbt to stk. "armerede" beton bjælker med indebygget bue. 2,5m lange, ca. 10 cm dybe og 4 cm høje. 1 stk til hver port og ligeledes til vinduer og dør.
Jernet i bjælkerne stak nogle cm ud i begge ender af bjælken og kunne dermed fastgøres i fugerne på murværket. Selve fastmuringen måtte så foregå med "fugepind" til at skubbe mørtel ind mellem bjælke og de overliggende sten.
Resultatet blev over al forventning. ( altså pænere end hvis ikke fejlen havde været begået.)
Se nærbillede af 2,5m "hjemmelavet" pyntebjælke" herunder.

Og herunder er bjælken vist monteret over den højre port. Det ses tydeligt at der er et stort gab over venstre port endnu.

2: Der blev ikke lavet fald på gulvet i garagen. Det er meget dumt da bilen slæber meget sne ind når vejret er i det hjørne. Jeg spekulerer stadig over en eller anden løsning. Smeltevandet samles fint i midten af garagen og en mulighed kunne være en "smeltevandskanal" til porten. Men foreløbig nøjes jeg med kosten.

Sån' er et jo. Ja det er't jo.

Trappe til 1 sal

Beregning beregn beregne trappe trappen trapper stigning grund trinhøjde trindybde trin trappetrin, byg selv lav trappe, stød løber

Jeg var efterhånden begyndt at blive lidt træt af at skulle rejse en hønsestige hver gang jeg skulle på loftet - så der skulle laves en trappe - billig - der var til at færdes på.

Klik for stort billede. Trappen er lavet af 45 x 95 mm fyr.

Detalje (understøtning er limet og skruet fast - trinene er skruet på understøtning nedefra)
Jeg lavede understøtninger - men har du en fræser kan du jo også fræse trinene ind i siderne.

Siderne er limet og skruet sammen af to planker.
Snedkerlim eller trælim er fantastisk stærk når først det er tørt og det går hurtigt. Fortryder du en placering skal du være hurtig for at kunne skille tingene af igen.

Ifølge diverse kilder på nettet er den ideelle trappe sat sammen på en måde så summen af to stigninger plus en dybde skal være lig med et sted mellem 61 og 63 cm. Så melder spørgsmålet sig. Hvor lang skal trappen være, hvilken hældning og dermed dybde, hvor mange trin og så videre. Det kan man tænke længe over og regne frem og tilbage.
Trinhøjde er højden målt fra overkant af et trin til overkant af næste trin.
Trindybde er det horisontale mål målt fra forkant på et trin til forkant på næste trin.
I fagsproget kaldes trinhøjde for stigning og trindybde for grund .
Den fulde trindybde kan godt være større - altså gå under næste trin - men underlæg regnes der ikke med i beregningen.
De fleste trapper har underlæg. Ifølge en trappefabrikant er et trin med 21 cm trindybde er behagelig at gå ned af. Samme fabrikant anbefaler 4 cm. underlæg, hvilket giver en ideel "fuld trindybde" på 25 cm. Dog - jo stejlere trappe - jo  mindre mulig trindybde.

Når der er så mange ens stykker der skal laves er det en stor fordel at lave en skabelon til trin og til understøtningsstykker. I mit tilfælde skulle der laves 22 stk af hver - det letter arbejdet meget - bare at kunne save efter en skabelon.

Jeg har lavet et Excel regneark, der klarer de "trivielle" spørgsmål. Du kan hente arket ved at trykke på knappen herunder. Der gives ingen garanti - men du kan jo regne efter.  :-)

Du skal kun give 2 mål til beregningsprogrammet og det er trappehøjde og trappedybde
(trappehøjde og trappedybde - se tegning nederst på denne side)

Dette Excel 2003 regneark indeholder en såkaldt makro(lille automatisk programstump). Mange har deres excel indstillet således at den ikke umiddelbar accepterer makroer af sikkerhedsgrunde. Regnearket kan benyttes manuelt uden brug af makroer, men ellers er anbefalingen at du stiller makrosikkerheden til medium, så du selv kan bestemme om du vil tillade makroer. (Tools/Macro/Security/vælg Medium). Stop Excel og start Excel. Excel vil så fremover spørge dig om lov til at udføre makroer, hvergang et regneark indeholder en makro. Sig kun ja, når du stoler på kilden.
Samme regneark, bare gemt i format. Virker formodenlig med ældre versioner af Excel.

Trappeberegning, beregn hældning, dybde, trinhøjde, trindybde, antal trin, trappedybde og så videre.
Du skal kun give 2 mål til beregningsprogrammet og det er trappehøjde og trappedybde, så får du de øvrige ting givet - d.v.s antallet af trin, vinkel, trindybde, trinhøjde, skrå trinhøjde og skrå trappehøjde.

Nogle gyldne regler for trappekonstruktion.

Se hvad Wikipedia skriver om trappen. http://da.wikipedia.org/wiki/Trappe
Hjemmeside for dansk trappekontrol - 2 stigninger + 1 grund - Hvorfor ?
Hjemmeside for dansk trappekontrol - Fagudtryk
 

Home